 |
|
|||||||
|
|
|||||||
| 15:03:2010 Чат от Влада YellowCub! |
| Вот тут можно поболтать и пообсуждать различные вопросы а здесь теперь новый клуб (пока он в процессе создания)новый создаваемый клуб |
|
| Фильтры для воды; Fiskars.ru предлагает удобные садовые инструменты: ножницы, ножи, топоры; |
|
|
| Александр (страница члена клуба) | ||
| ||
| ||
| | |
|
| |||||||||||||||||||
| Condish* о себе | ||
| ||
| ||
| | |
 | Простая методика замены тормозной жидкости. Делайте регулярно:) добавлено / изменено: 17:06:2007 По огромному опыту в сфере тормозной системы скажу, что от того как вы часто меняете тормозную жидкость зависит срок службы всех деталей тормозной системы как 1/4 где 1-если вы жидкость не меняли не разу, 4 - если вы меняете жидкость полностью не более чем через 30 тыс км или 2 года эксплуатации не зависимо от пробега. Т е чем чаще меняете жидкость, тем дольше служат детали системы ввиду более частого удаления абразивных продуктов износа. 1) держим на готове тряпку дабы не облить кузов. выворачиваем набок бачек ГЦТ вместе с жидкостью в нем. Несем домой, промываем и обязательно высушиваем. Если ГЦТ Лукас то для выворачивания бачка можно открутить ГЦТ от ВУ, но!!! не поламайте трубки и не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо по стыку ГЦТ и ВУ 2) Тщательно протираем посадочные места установки бачка на ГЦТ. В Кинешемских цилиндрах можно вынуть из ГЦТ резиновые уплотнительные втулки. устанавливаем бачек обратно тем же способом. Наливаем в бачек немного (!) тормозухи так чтобы она она оказалась в обеих камерах ГЦТ по уровню не меньше 1 см от донышка 3) раз 10 энергично накачиваем педаль тормоза, при этом взвесь, находящаяся в цилиндре перемешивается с новой жидкостью. 4) повторяем съем/промывку/установку. Промывать можно уже небольшим количеством свежей порции тормозухи, слив предыдущую. Все просто: заливаем тормозухи, закрываем крышку, зажимаем пальцами выходы бачка в цилиндр и энергично трясем 5) Ставим бачек в зад, заливаем под завязку тормозухи. Для кинешмы обязательно проверить наличие жидкости в камере ближе к ВУ т к из за высокой перегородки попадание ее в камеру затруднено. 6) Прокачиваем обычным способом (метод вытеснения старой жидкости новой жидкостью) всю тормозую систему до появления из каждого из штуцеров прокачки свежей по цвету и без воздуха тормозной жидкости. Опыт показывает что перемешивание жидкости минимально, а эффект по удалению продуктов износа от энергичной прокачки намного больше, чем если это делать простым способом слить/залить новую/прокачать, да и гемора с воздухом в системе никакого. |
| Процесс замены задних колодок добавлено / изменено: 28:11:2004 Перед заменой изучаешь весь процесс Инструмент: 1) Широкая плоская отвертка 2) Длинная жесткая спица или тонкая длинная плоская каленая отвертка 3)Пассатижи, чем мощнее тем лучше 4)Монтажки 2 шт 5) Молоток 6) Щетка по металлу с длинным ворсом 7) Импортный литол, желательно Кастрол в тюбиках. Процесс: А) Демонтаж: - Снимаешь с ручника - Стучишь раз 10 по барабану снаружи между отверстиями под колесные болты в разных местах. Цель: чтоб барабан отошел от ступицы - Натягивая одной рукой барабан на себя с другой стороны по диаметру барабана стучишь молотком по его ободу так чтобы барабан снимался со ступицы паралельно ей. Любой перекос выравниваешь осаживанием снаружи. Далее если есть чем чистишь барабан внутри. - Снимаешь самую мощную пружину, что на распорной планке поддев ее плоской мощной отверткой, снимаешь обе колодки. Для снятия рычага колодки от троса ручника потребуются пассатижи и перчатка на другой руке. Не потеряй нижнюю пружинку. - Снимаешь скобу штифта крепления рычага на колодке используя вначале мощную отвертку если скоба сильно сжата, затем другую колодку тем местом где она входит в цилиндр - Проганяешь гайку на распорной планке в обе стороны со смазкой добиваясь ее легкого вращения. Это очень важно! Затем гайка на вилке ставится в крайнее заднее положение минус оборот (общая длина распорной планки наиболее короткая) - Чистишь тормозной щит и далее ступицу от говна и ржавчины не задев пыльники цилиндра - Проверяешь задний цилиндр на предмет течи: допускается некоторое количество тормозухи под герметичным (!) пыльником но так чтоб распорная планка перед разборкой узла была сухая т е тормозуха не вытекала из под пыльника. - Смазываешь желательно только имп литолом: пятачки под прижимными пружинками колодок, пружину ручника, децл наружную часть распорной планки в месте где ходит пружина, ось рычага на колодке чтоб рычаг ходил легко (!) Б) Сборка - Выставляешь на цилиндре вертикальное положение проточек на поршнях под колодки - Собираешь новую колодку с рычагом, при этом сжимай скобу оси рычага так чтоб был гарантированный зазор 2.5 - 3 мм - Руками одеваешь пружину троса ручника на рычаг коложки оттянув пружину рукой и если сложно зафиксировав ее на тросе пасатижами. При этом надо примерить как колодка окончательно встанет на щите инач можно нетак одеть. См перед разборкой. - Ставишь обе колодки на щит поддев при установке прижимную пружинку плоской отверткой. Пружина троса ручника должна проходить снаружи под упором щита. Описать трудно, поэтому лучше обратить на нее внимание перед разборкой. Перед установкой второй колодки обязательно одень нижнюю пружинку на обе колодки усиками внутрь. При этом распорную планку полностью нужно поставить на одну из колодок так, чтобы было сподручнее одевать второй конец мощной пружины на другую колодку. - Спицей или спец-ножницами (покупаются отдельно) для установки пружины ручника вставляешь второй конец мощной пружинки. Здесь без навыка придется попотеть - Убедившись, что при монтаже торцы колодок попали в проточку на цилиндре двумя монтажками уперевшись в края тормозного щита по горизонтали с обоих сторон сдвигаешь тормозные колодки друг к другу тем самым осаживая поршни внутрь цилиндра. Иначе новый барабан не оденешь. - Постучав по колодкам зеркалом барабана сверху и с низу, тем самым выставляя одинакаковое вертикальное смещение колодок одеваешь барабан на ступицу так чтоб были совмещены крепежные отверстия барабана. При этом лучше если до демонтажа на ступице и барабане будут поставлены метки их взаимного расположения, чтобы поставить так же. - Затягиваешь крепеж барабана, затем ослабив на один оборот каждую шпильку выжимаешь неск раз педаль тормоза, прокручиваешь барабан и затягиваешь окончательно при поднятом ручнике. |
| Одна из проблем СУ добавлено / изменено: 16:07:2004 Вопрос из клуба?: тормоза. Свр. итак, было плохо. съездили на Клязьму, стало хорошо. но загорелась лампа через полдня. Пытались мануально погасить лампу - не вышло. На погашение извели бачок тормозухи - лампа не моркага ни в одном из контуров. Чо делать? лампа не гаснет, бесит ее ровный свет :) Тормозит машина равномерно и вполне удовлетворительно. Ответ: Если СУ расположено на крыле под расширит бачком, то снимаешь с крепления расширительный, отгмибая его в сторону так, чтоб тосол не потек, затем выаорачиваешь датчик ВК, вытаскиваешь магнитной отверткой шарик (или обыкновенной, но к жалу прислонить магнит и визуально наблюдаешь за перемещением проточки на поршне при выполнении операции гашения лампочки. Как только поймал проточку, ставь шарик, закручивай датчик. Если после всего вышесделанного лампа горит, то определи какая у тебя схема подключения СУ (см мою страничку), согласно чему переподключи провода, если и после этого горит, то виноват контакт, который под ручником, возможно с него просто соскочил провод и коротнул на массу. |
| Некоторые мысли по поводу "провала" и "ступеньки" на педали тормоза добавлено / изменено: 23:03:2004 1) Если при неработающем двигателе и отсутствии в ВУ вакуума и поднятом ручнике и поджатом поршне РД нажать пару раз на педаль тормоза и педаль станет короче, то надобно качать и качать пока весь воздух не выйдет 2)Если первое не помогло и эффект проваливания сохраняется когда двигатель не работает, и в ВУ нет вакуума, то неисправность в ГЦТ. 2) Если эффект пропадает когда поршень РД (колдуна) принудительно поджат, то дело в неправильной регулировке РД 3) Если педаль "проваливается" тока когда двигатель работает, при этом при отсутствии в ВУ вакуума (двиг не работает) все нормально, то дело в нарушении регулировки ВУ. 4) если при прокачке задних тормозных цилиндров неоднократно обнаруживается воздух, то надо не пороть горячку а сначало отрегулировать РД. 5) И еще перед заменой вакуумника, если туда однозначно не попала тормозуха, попробуй для начала вытащить поролоновый фильтр меж втулкой и толкателем со стороны педального узла и пробывать работу ВУ без него, предварительно (это очень важно и эффективно) смазав корпус поршня литолом, как правило помогает. |
| Маленькие примочки из области установки и работы колдуна добавлено / изменено: 08:03:2004 1) Если открутить "выходящую" (не путать с "входящей" - магистральной) из РТС трубочу, то при наличии зазора меж рег болтом и поршнем РТС тормозуха течь не должна, ее вытекание перекрывает клапан РТС. Если ТЖ течет, то либо под клапан попала грязь, либо колдун не работает. 2) При прокачке в случае когда поршень РТС не поджат (зазор меж болтом и поршнем) надо прикладывать гораздо большее усилие на педаль тормоза, чем когда при прокачки используется проставка принудительно поджимающая поршень в нажатом состоянии. Вышеотмеченная разница говорит о нормальной работе РТС |
| Зачем нужен регулятор тормозных сил (колдун) добавлено / изменено: 14:02:2004 Основная функция регулятора тормозных сил - это обеспечение максимальной эффективности и устойчивости торможения автомобиля в не зависимости от загрузки , а так же от вида дорожного покрытия (лед или сухой асфальт, т е от коэф сцепления шин). В связи с отмеченным соотношение тормозных сил, согласно заложенному в конструкции распределению масс и заложенными в конструкции авто характеристиками тормозных механизм дополнительно в реальности обретает: 1) динамический характер (масса при торможении перераспределяется на передннюю ось) 2) потребительский характер (тормозные колодки в зависимости от цены и производителя имеют различный коэф скольжения и соотв-но тормозная сила конкретно пер/задней оси будет отличатся от идеала) 3) эксплуатационный характер (можно загрузить багажник всяческим полезным грузом, задняя ось авто станет тяжелее и потребует побольше тормозной силы) 4) восприимчивый характер ( перераспределение массы на переднюю ось при торможении на сухом асфальте и на льду разное, это мы можем отметить по величине "клевка". Ссответственно распределение тормозных сил пер/задней оси должно зависеть от дорожного покрытия.) На практике соотношение тормозных сил в зависимости от установленных тормозных колодок устанавливается регулировочным болтом и корректируется при торможении в зависимости от: 1) динамики - конструкцией регулятора и его привода(характеристикой). 1) загрузки задней оси - кинематикой нагрузочного стержня, закрепленного на тяге-Панара 2) коэф сцепления с дорогой - жесткостью нагрузочного стержня и его кинематикой. |
| Немного о себе добавлено / изменено: 01:01:2004 В настоящий момент работаю инженером по радиоэлектроннике. Уже в прошлом, но и в настоящем приносит неоценимую пользу огромный опыт работы в НТЦ ОАО Москвич в должности инженера-исследователя ИБ трансмиссии отдел тормозных системм. Помимо оценочных испытаний деталей стандартной тормозной системы, включая все виды Лукасов на моей совести доводка, испытания и сертификация новой тормозной системы для 41-й и 42-й моделей. |
| Регулировка положения педали тормоза добавлено / изменено: 07:01:2004 В переводе с языка чертежей на каждый конкретный 41-й или 42-й в не зависимости от "Кинешма или Лукас" положение педали тормоза определяется как "выступание резьбы за вилку крепления к педали тормоза составляет 2-3 витка". После регулировки положения педали вилка обязательно контрится гаешкой и обязательно регулируется положение датчика сигнала торможения. P.S. Выступание резьбы больше отмеченного сокращает полный ход педали тормоза, другими словами не позволяет создать нужное давление при отказе одного из контуров гидропривода (педаль нужно "додавливать") потому как педаль упирается в пол. |
| Азбука регулировки системы стояночного тормоза добавлено / изменено: 24:12:2003 Сперва, прежде всего после замены колесного цилиндра перед проведением регулировочных работ рекомендую прокачать цилиндр. При этом для харошей прокачки задних цилиндров применяется проставка между регулировочным болтом и поршнем регулятора, обеспечивающая поджатие поршня регулятора и следовательно регулятор будет постоянно открыт. Распорная планка, после замены колодок выставляется в такое положение чтобы одеть барабан. Так же для этого очень часто гайку отводят в самое крайнее положение. Верны оба положения и эти оба положения гайки требуют последующих регулировочных работ после установки барабанов. РЕГУЛИРОВКА 2) В системе стояночного тормоза М2141 два вида регулировки. 2.1 Эксплуатационная регулировка (ЭР) - включает в себя только!!! регулировку распорной планки в обоих задних механизмах, при этом регулировка длины троса по центру автомобиля выставляется единожды на заводе(полная регулировка) и не трогается за весь период эксплуатации автомобиля!!!, за исключением случаев, требующих разьединения тросов. ЭР желательно проводить когда оба задних колеса вывешены на подьемнике или на козлах - так точнее, быстрее и правильнее. В любом случае выполненная регулировка не собьется когда автомобиль поставят "на землю". Также залогом быстрой и правильной регулировки является то, что резьба вилки распорной планки смазана наприм литолом и, следовательно (и обязательно) гайка легко вращается (это выполняется заранее). Регулировка выполняется плоской отверткой или прошивкой через специальное регулировочное окно в тормозном щите, оч часто закрытое резиновой заглушкой овальной формы, либо через отверстие одного вывернутого колесного болта. здесь кому как удобнее. Как в случае подведения колодок по мере износа (необходимость оценивается когда ручник начинает "слишком высоко брать", т е по требованиям ГОСТ - больше 5 щелчков), так и в случае регулировки после установки новых задних колодок (обязательно) вращают гайку распорной планки так, чтобы длина планки увеличивалась. Это делают до тех пор, пока колесо, на котором регулируют, не затормозится, затем отпускают на 1 - 2 деления чтобы исключить подтормаживание и достичь легкого касания тормозных колодок по барабану. Далее дергают 2 -3 раза за рычаг ручного тормоза, чтоб колодки встали на место и повторно подводят колодки до тех пор, пока не будет постоянного легкого касания колодок после под\опуст рычага ручника. Аналогично проводят работу на другом колесе, а выполнив вновь проверяют на первом, чтоб небыло подтормаживания, которое может возникнуть из-за перекоса уравнителя. Контрольный параметр для опытных механиков - оба(каждый из) троса ручного тормоза с колесных механизмов при полном поднятии ручника ( зачастую удобнее просто потянуть трос из оболочки рукой - напр. когда ругулируешь один, чтоб не выползать из под машины) выходят из оболочки на величину 5 - 8 мм, что виртуально соответствует 3 - 5 щелчкам ручника. 2.2 Полная регулировка - включает в себя сперва регулировку распорных планок по п\п 2.1, затем регулировку общей длины тросов гайкой рядом с уравнителем в районе центра днища автомобиля (другими словами регулировку минимального количества щелчов на ручнике). Работу так же проводят с обоими вывешенными колесами (требование не обязательное, но желательное для того чтобы не допустить подтормаживания одного из колес). Регулировка длины троса выполняется заворачиванием регулировочной гайки либо: а) до начала подтормаживания колес, затем регулировочную гайку отпускают на 2 оборота и контрят, либо б) по достижении на рычаге ручного тормоза 3-х щелчков, затем проверяют наличие подтормаживания и тож контрят. Оба требования равносильны. |
| О разработке колесных цилиндров заднего тормоза добавлено / изменено: 21:11:2003 Если поршень закис - колдун (РД) меняется однозначно и безповоротно. Далее после того как снимишь одно из колес и торомозной барабан (предварительно принудительно подожми поршень РД любой проставкой) упрись монтажками в тормозной щит в направлении горизонтальной плоскости, проходящей через диагональ щита так, чтоб они ограничивали ход кододок. Далее помощник медленно нажимает на педаль тормоза(если одного хода педали не хватает нажимают два или три раза) и поршни должны выйти из цилиндра максимум в обрез окончания цилиндра. При этом максимальный выход ограничивается монтажками. Далее после отпускания педали поршни осаживаются таким же образом путем сведения монтажек друг к другу. Операция повторяется не более 3-х раз. Цель - добиться чтобы оба кольца автоматического регулирования выходили примерно одинаково по перемещению. Далее обязательно чистят шкуркой рабочую поверхность колодок, щеткой по металлу тормозной щит и обязательно всю внутреннюю поверхность барабана. Таким образом проверяют оба задних тормозных цилиндра, затем ставят машину на колеса и регулируют РД. |
| Сигнальное устройство, электросхемы подключения и как погасить лампочку добавлено / изменено: 21:11:2003 Для начала определяют схему электрики по которой загорается тормозная лампочка на комбинации приборов. Вариантов схем всего две. Обнаружить какая схема именно у Вас очень легко. Сдергивают контакты с сигнального устройства!! и если схема новая (адаптированная как под СУ, так и под датчик в бачке ГЦТ), то если поднять/опустить ручник контрольная лампочка на комбинации (КЛ) будет загораться/гаснуть. Если схема старая, то КЛ ручника будет работать только после закорачивания снятых с СУ контактов. Если то же самое сделать на новой схеме (закоротить снятые с СУ или датчика в бачке контакты), то КЛ будет гореть постоянно вне зависимоси от положения ручника. ВНИМАНИЕ При старой схеме электрики на СУ присоединяются оба контакта, при новой только один (тот, при замыкании которого на массу загорается КЛ) Далее проверяем наличие "перекоса тормозов", т е срабатывания СУ. Для этого присоединяем контакт(ы) к СУ согласно установленной в ходе проверки схемы. Если после этого при опущенном ручнике КЛ горит, то сработало СУ. Гасят лампочку (при опущенном ручнике) путем медленного нажатия на педаль тормоза при разгерметизированном одном из контуров. При этом максимальное усилие, которое медленно и по нарастающей прикладывается к педали тормоза может составлять до 30 кг. Разгерметизацию можно проводить в любом месте одного из контуров гидросистемы, будь то гайки трубок на ГЦТ или СУ или штуцер прокачки на переднем колесе. В момент когда КЛ погаснет педаль тормоза задерживают в данном положении и герметизируют систему (закручивают гайку трубки или штуцер). Данную операцию повторяют ПООЧЕРЕДНО на каждом контуре гидропривода пока КЛ не погаснет. Если погасить лампочку не удается, то то же самое можно сделать визуально. Так как КЛ гаснет тогда, когда штырек датчика СУ (ВК) попадает в проточку на поршеньке СУ, который по отношению к ВК расположен горизонтально, то КЛ гарантированно не должна гореть если поршенек находится в отмеченном положении. Таким образом "погасить лампочку" можно визуально наблюдая за перемещением поршня СУ после выкручивания датчика и удаления магнитной отверткой маленького шарика в лунке под штырьком датчика. Тормозуха не потечет! Однако если после выполнения последней отмеченной операции КЛ все горит, то это означает, что штырек ВК слишком длинный. В этом случае его подтачивают - 0, 3 мм |
| Тонкости ремонта корпуса цилиндров скобы переднего тормоза добавлено / изменено: 17:11:2003 Если новые уплотнительные колечки в корпус цилиндров переднего тормоза (очки) соответствуют приведенным ниже требованиям, то следует пробывать переборку*: 1) материал упл колец должен иметь характерный резиновый блеск 2) на рабочих кромках упл колец не допускается наличие порезов, царапин, облоя и фасок в виде зарезов и недоваров. Другими словами все кромки колец должны иметь четкую геометрию и никакие отступления от нее не допускаются. 3) колпаки большого и малого цилиндров при установке на поршень и корпус цилиндров должны быть герметичны, другими словами взаимные ровные рабочие кромки и отсутствие сквозных порезов на колпаках. СБОРКА: Подготовительные работы. Переборку можно проводить как на полностью демонтированном с автомобиля корпусе цилиндров, так на неотсоединенном от тормозных шлангов, но снятом с рамы. Тормозную жидкость в любом случае нужно будет слить. Это можно сделать сразу, перед разборкой суппорта, или потом, применив ее наличие в суппорте для выдавливания поршней. Демонтаж старых уплотнительных колец из посадочного места удобней всего проводить при помощи скрепки, точнее ее округлой частью, дабы не поцарапать посадочное место в очках. Перед монтажем очки очищают от грязи. Не допускается наличие масла (для протирки ни в коем случае не использовать масляные тряпки)песка,и к-л другой грязи. МОНТАЖ: Перед установкой очки и уплотнительные кольца промываются и смачиваются чистой тормозухой. Употнительное кольцо в очки ставится такой стороной, для которой характерно: при прямом движении пальца по стенке цилиндра (внутрь) кромка упл кольца не оказывает никакого сопротивления движению пальца. При обратном движении - задняя кромка упл кольца оказывает сопротивление движению пальца, т е палец ее как бы задирает. И чем больше данная разница, тем дольше будет служить уплотнительное кольцо и тем меньше вероятность течи. Перед установкой поршней они проверяются на наличие глубоких царапин и забоин (чуствуются при проведении ногтем). При наличии таковых либо в лучшем случае подбирается новый цилиндр, либо царапины зашлифовыются самой "О" шкуркой. Матовая поверхность цилиндра не допускается. Колпаки ставятся сухими. Установка пройдет легче, если сначало их вывернуть на изнанку и так сперва одеть на поршень, затем на кромку очков. * Если не соответствуют, то проще купить новые "очки" |
| Про упорный регулировочный болт ВУ Кинешма добавлено / изменено: 05:11:2003 Упорный болт (упирается в поршень ГЦТ) со стороны ГЦТ чаще всего трогать не стоит. Однако проверка, путем прилепить кусочек пластилина, сопрягаемую деталь ГЦТ смочить, далее собрать с ВУ, затянув гайки рабочим моментом и тут же разобрать, не помешает. Полученный на пластилине линейный осевой размер должен быть в пределах 0,3 - 1 мм. Если размер больше, то это отразится на увеличении хода педали тормоза и только! Для расчетов передаточное отношение педального узла 3,5. Внимание!!! если размера нет, т е он отрицательный, то это приводит к перекрытию компенсационных отверстий в ГЦТ и отсутствию растормаживания колес. |
| Пробуем лечить вакуумный усилитель тормозов добавлено / изменено: 28:10:2003 Регулировочный болт, заворачиваемый в шток ВУ отвечает за момент открытия центрального клапана ВУ, то бишь за вступление ВУ в работу по мере нажатия на педаль тормоза. Если... (см в нутри) Текст: Положение регулировочного болта неверное, то бишь нарушена регулировка, то ВУ будет вступать в работу: 1) либо слишком рано(болт слишком сильно завернут), что приводит к плохому, то бишь медленному возврату педали в лучшем случае, а в худшем к самопроизвольному подтормаживанию (отсутствию растормаживания) автомобиля (согласно статье - самопроизвольное движение поршня)и 2) либо слишком поздно (винт недозавернут - чаще следствие самотворачивания), что будет говорить о том, что давление в ГЦТ уже создано педалью тормоза и ВУ в силу линейности (образно) своей характеристики коэф усиления = F положения корпуса поршня (или педали тормоза)будет добавлять слишком малое усилие к уже созданному педалью тормоза. Данный дефект называется "запаздывание" работы ВУ или плохое усиление. Однако здесь, и это соответственно выгодно не отмечено в статье, нужно быть внимательным так как чаще всего причиной данного дефекта является: 1) несмазанный корпус поршня вакуумного усилителя (на заводе имеют обыкновение недокладывать смазки, либо она высыхает в процессе эксплуатации) дефект лечится обычным солидолом. Если некоторое снижение усиления ВУ владельцем авто не замечается то отсутствие смазки приводит к нарушению герметичности корпуса поршня и уплотнительной манжеты поршня и соответственно неустойчивой работе двигателя и характерному шипению в районе педального узла. 2) плохая пористость или загрязнение поролонового фильтра воздуха, расположенного в прижимной втулке (та, что заворачивается в корпус поршня. Реально она изготавливается из специального пористого поролона и в составе со втулкой и толкателем должна легко продуваться ртом. Если этого не происходит, то усиление ВУ, даже при правильно отрегулированном ВУ будет слабое. C уважением APankratov@bk.ru Добавление от AlexJ о всавке корпуса поршня ВУ: Залез в позе "зю" в район педального узла, отсоединил педаль и снял резиновый чехол с вакуумника. Чтобы понять, как вытащить воздушный фильтр и шток, мне пришлось разломать старый вакуумник :) Сообщаю: корпус воздушного фильтра ВЫВИНЧИВАЕТСЯ. Проще говоря, белая тонкая пластмассовая хреновина вывинчивается из более толстой, черной и не менее пластмассовой. После этого вывавливается шток, из чего я сделал вывод, что конструкция вакуумника очень дохлая, и если вы случайно (например, вылезая из машины) ударите по педали тормоза в другую сторону (к себе), то можете вырвать эту всю пластмассу нафиг. |
| На что обратить внимание при покупке ВУ Кинешма добавлено / изменено: 05:11:2003 2) При покупке Кинешмы все, на что Вы можете обратить внимание - это: 2.1 Четкость отлипания центрального клапана ГЦТ при нажатии на корпус поршня рукой (на слух) 2.2 Отсутствие царапин на корпусе поршня (под чехлом), наличие смазки(ее не всегда достаточное количество) и последняя с завода поступает в качестве технического вазелина. 2.3 Работоспособность обратного клапана - в одном направлении продувается достаточно легко, в другом четко закрывается. От его работы зависит быстрота повторного срабатывания ВУ(скорость заполнения вакуумом). 2.4 Легко ли продувается воздушный поролоновый фильтр между резьбовой втулкой и толкателем. P S последние два пункта легко подбираются на месте к понравившемуся вакуумнику путем простой манипуляции перед носом продавца (предварительная тренировка) или ставятся с б\у, если они там лучше, а зачастую именно так. |
| Разделим на виды шипения в вакуумном усилителе тормозов добавлено / изменено: 28:10:2003 Есть два вида шипения: 1) нормальное тихое рабочее, которое говорит об открытии центрального клапана ВУ, соответственно в статье оно в процессе регулировки при оптимальном положении винта наиболее... Текст: громкое, что говорит об оптимальном и наиболее полном открытии центрального клапана ВУ. 2)шипение в районе педального узла по причине плохого уплотнения манжетой корпуса поршня ВУ. Как следствие неустойчивая работа двигателя по причине подсоса воздуха в вакуумную систему. Первоначально отмечается как периодическое увеличение "нормального" рабочего шипения при некоторых положениях педали тормоза, а затем уже как постоянное и сильно заметное на слух шипение в районе педального узла. На первых этапах лечится поджатием стопорного кольца (нажатием на него) и обязательно смазкой корпуса поршня и если данные меры не помогают, то только заменой. |
| Про регулятор тормозных сил добавлено / изменено: 28:10:2003 Основная функция регулятора - обеспечить оптимальное распределение тормозных сил на переднюю и заднюю оси автомобиля в зависимости: 1) от коэфициента сцепления с дорогой, то бишь соответственно от перераспределения тормозных сил в результате "клевка" автомобиля. Последний на льду и на сухом асфальте сильно отличается. 2) от загрузки автомобиля. Соответственно при увеличении нагрузки на заднюю ось тормозная сила приходящаяся на заднюю ось должна увеличиваться. Основная задача регулятора - это помимо обеспечения оптимального перераспределения тормозных сил, которое дает максимальную эффективность торможения, обеспечить еще и устойчивость автомобиля при экстренном торможении. Другими словами, пересекаясь с требованиями стандартов, которым должна отвечать тормозная система автомобиля, это означает, что при торможении до блокировки колес автомобиль не должен выходить из коридора, соответствующего его габаритам плюс по пол метра запаса с каждой стороны. Выполнению вышеотмеченных задач регулятора тормозных сил способствует его правильная регулировка. МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ Условия: Если колодки новые, то первоначально их следует притереть до MIN 80 % контакта поверхности с диском Поршень регулятора должен двигаться и не быть закисшем в каком либо положении. Мокрый асфальт или однородный слой льда (такова особенность работы данного регулятора) Снаряженная масса автомобиля (водитель + комплект инструмента в багажнике) 1) Вращая регулировочный болт установить момент касания с поршнем регулятора - устанавливается в момент прекращения проскальзавания обычной газетной бумаги в месте контакта поршня с болтом. 2) От данного положения довернуть (завернуть) регулировочный болт на два оборота, для удобства отсчета предварительно поставив на болте метку. Это будет средней величиной регулировки! 3) Выехав на дорогу (ее состояние согласно условиям) проверить правильность регулировки выполняя экстренное торможение до блокировки всех колес со скорости 40 - 50 км\ч Оптимальной работой регулятора считается такое положение регулировочного болта, при котором обеспечивается устойчивое прямолинейное торможение с параметром запаздывания блокировки задних колес НЕ МЕНЕЕ!! 2-х метров после момента юза передних. Если установленное положение регулировочного болта не соответствуеи этим данным, то регулировочный болт дискретно на величину не более 1\4 оборота доворачивается\отворачивается соответственно для опережения \ запаздывания блокировки задних колес. PS. Окончательная регулировка для разных комплектов тормозных колодок может отличаться, поэтому при установке новых колодок желательно вносить соответствующие коррективы в том случае, если экстренное трможение потеряет устойчивость. APankratv@bk.ru С уважением Александр |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
Создание сайта: Artspace.Ru Наши партнеры: | |
|||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
